Les tiges charnues et épineuses des cactées en font des plantes
étonnantes et reconnaissables entre toutes. Leur facilité de culture
les rendent familières. Suivez nos conseils et vous deviendrez
un collectionneur assidu.

Une origine américaine

La famille des cactées compte plus de 2000 espèces quasiment toutes natives d’Amérique. Elles ont colonisé les déserts du sud ouest des Etats-Unis et du Mexique. Certaines se sont aussi installées sur les pentes des Andes, dans les forêts tropicales du Brésil et même sous les neiges de la Patagonie.
Leurs ancêtres semblent s’être diffusés à travers le continent américain en s’adaptant progressivement à un environnement aride. Ainsi, leurs feuilles ont disparu, remplacées par des aiguillons, et leurs tiges sont devenues des organes de stockage de l’eau, qui leur permettent de survivre à de longues périodes de sécheresse. Dans certaines contrées, elles sont utilisées dans l’alimentation ou comme clôtures défensives. Mais les cactées sont surtout cultivées en pot pour le décor de nos intérieurs

Cactées ou succulentes

Les cactées, contrairement aux plantes succulentes dites plantes grasses, possèdent des aréoles, petits coussinets arrondis qui remplacent les nœuds des autres plantes et portent les aiguillons, les jeunes rameaux et les boutons floraux.

Les grandes familles de cactées

• Cereus
• Échinocactus
• Échinocereus
• Épiphyllum
• Mammillaria
• Opuntia

Les grandes familles de succulentes

• Agave
• Échévéria
• Lithops

Les besoins

La lumière :

Elles ont besoin de beaucoup de lumière, et ceci durant toute l’année.

• Réservez-leur l’emplacement le mieux éclairé, bénéficiant de plusieurs heures
  d’ensoleillement par jour. Placez-les derrière une fenêtre orientée plein sud.
• N’hésitez pas à leur offrir un petit séjour au jardin en été (après le 15 mai et à l’abri du soleil brûlant de midi), elles referont ainsi le plein d’énergie.

L’arrosage :

• Arrosez une fois par semaine en période de végétation (2 fois en cas de fortes
  chaleurs) en apportant une quantité d’eau suffisante pour humidifier le terreau en profondeur. Laissez-le complètement sécher entre deux arrosages.
• Réduisez l’apport d’eau en hiver : 1 arrosage par mois suffit en appartement chauffé.
• Après chaque arrosage, n’oubliez pas de vider l’eau de la soucoupe.

La température :

Les cactées et succulentes supportent les températures de nos intérieurs tout au long de l’année. Mais elles préfèrent passer l’hiver dans une pièce fraîche (entre 2 et 15 °C), qui leur offre une période de repos végétatif très bénéfique, et les poussent à refleurir au printemps.

La fertilisation :

Ne fertilisez qu’en période de végétation, une fois par mois. Utilisez un engrais spécialement étudié pour ces plantes, tel que l’engrais liquide.

Les soins

Le nettoyage : Pensez à nettoyer vos cactées (une fois tous les deux ou trois mois en ville) car la poussière limite la photosynthèse, et utilisez un gros pinceau ou une brosse à
dents pour avoir un meilleur accès entre les aiguillons.

Le rempotage : Les cactées croissent lentement. Elles ont besoin d’un rempotage que tous les deux ou trois ans, au printemps, dans un pot de diamètre supérieur d’environ 2 cm à celui du contenant précédent. Sachez aussi qu’il est préférable de rempoter
immédiatement après l’achat des cactées conditionnées en petits godets. Choisissez alors un pot deux fois plus gros.

• Munissez-vous d’épais gants de jardin pour manipuler vos plantes. Vous pouvez aussi vous aider d’une épaisse bande de papier journal disposée en pince autour de la plante.
• Garnissez le fond du pot de terreau spécial cactées.
• Déposez la motte au dessus et comblez les vides.
• N’arrosez que si le terreau est sec. Profitez-en pour apporter de l’engrais
  liquide spécial cactées.

Le terreau : Adaptées aux milieux arides, les cactées présentent une forte propension à pourrir dès que le terreau est trop humide. Utilisez uniquement du terreau spécialement conçu pour leurs besoins tel que le terreau spécial cactées enrichi en sable. Léger, poreux et parfaitement drainé, il empêche l’eau de stagner au niveau des racines.
Le bouturage : La germination des graines étant aléatoire en milieu aride, certaines cactées. (ex : Opuntias) ont acquis la capacité de se multiplier naturellement par bouturage de leurs “raquettes”, encore appelées “articles”.

• Attendez la fin du printemps ou l’été pour détacher avec précaution quelques articles de la tige.
• Faites-les sécher pendant 24h à l’air libre.
• Plantez ensuite les boutures, verticalement et à l’endroit, dans une terrine remplie de terreau spécial cactées, en les enfonçant très légèrement.
• Installez la terrine à l’abri du soleil.
• Vaporisez les boutures puis n’arrosez pas pendant quelques semaines. Elles s’enracineront au bout de deux mois, et vous pourrez alors rempoter.

L’article Comment soigner et entretenir vos cactées est apparu en premier sur Bon A Savoir.

L’entretien

Le rempotage :

• Effectuez un rempotage tous les deux ou trois ans, au printemps.
• Dépotez et enlevez la terre autour des racines à l’aide d’une petite griffe et taillez-les de moitié.
• Placez le bonsaï dans un pot un peu plus grand et remplissez de terreau, en veillant à ce qu’il pénètre bien entre les racines.
• Arrosez doucement et attendez quelques semaines avant de reprendre la fertilisation.

La taille :

Au début du printemps, pincez entre le pouce et l’index les jeunes bourgeons des bonsaïs d’extérieur à croissance lente. Vous devrez tailler plus sévèrement les rameaux des espèces, les plus vigoureuses, à l’aide d’une paire de ciseaux à bonsaïs. Faites-le pendant la période de végétation, du printemps à l’automne. Ne laissez que 2 ou 3 paires de feuilles sur chaque branche tout en préservant la forme du bonsaï.
En effet, chacun a un style bien particulier déterminé par cette forme :

– Chokkan : un tronc bien droit.
– Tachiki : un tronc irrégulier mais
harmonieux.
– Hôkikachi : des branches en boule au
sommet du tronc.
– Néagari : des racines apparentes.

Pensez enfin à couper régulièrement aux ciseaux les feuilles devenues trop grandes.

Le ligaturage :

Vous pouvez ralentir la croissance de votre bonsaï et améliorer sa silhouette par un ligaturage.

• Il s’agit d’enrouler des fils de cuivre ou de laiton en spirale autour du tronc ou des branches (sans trop serrer), pour les incliner délicatement vers la forme voulue.
• Laissez les fils en place entre 3 et 10 mois et renouvelez l’opération tous les ans ou tous les 3 ans selon la vitesse de croissance de votre plante.

L’hivernage :

• Les bonsaïs d’intérieur peuvent passer les beaux jours au jardin, mais ils doivent être rentrés à la maison dès la fin de l’été.
• Les bonsaïs d’extérieur sont moins sensibles au gel. Il est néanmoins préférable de les protéger durant l’hiver en enterrant leur pot ou en les recouvrant d’une épaisse couche de paille maintenue par un voile d’hivernage.

Les principaux bonsaïs d’intérieur

•Carmona
•Ficus
•Murraya
•Orme de Chine
•Podocarpus
•Sagérétia

Faites votre choix

Les maîtres-mots de l’art du bonsaï sont harmonie et équilibre, et concernent chaque partie de l’arbre.

• Le tronc doit aller en s’effilant et être visible, les branches bien réparties, plus longues et plus épaisses à la base.
• Un bonsaï a souvent un endroit (d’où l’on peut voir le maximum du tronc et
  des branches) et un envers !
• Les feuilles doivent être nombreuses
  et les plus petites possible.

Les soins

L’arrosage :

• Arrosez copieusement et régulièrement les bonsaïs d’intérieur, de manière à maintenir la motte humide en permanence.
• N’apportez de l’eau au bonsaï d’extérieur que lorsque le terreau commence à sécher en surface durant l’été, beaucoup moins en hiver et jamais en période de gel.

La vaporisation :

Vaporisez l’écorce et le feuillage de tous vos bonsaïs le matin, “à la fraîche”. Une opération absolument indispensable tout au long de l’année pour les bonsaïs d’intérieur et seulement en été pour ceux d’extérieur.

La fertilisation :

• Le terreau ne suffit pas aux besoins nutritifs des bonsaïs. Il est indispensable de faire des apports réguliers d’engrais liquide. Fertilisez les bonsaïs d’extérieur une fois par mois de mars à octobre.
• Les bonsaïs d’intérieur demandent deux apports par mois en période de végétation et peuvent être fertilisés une fois par mois en hiver dans une pièce chauffée et bien éclairée.

Le nettoyage et les traitements :

• Inspectez-les régulièrement car ils
peuvent être attaqués par des pucerons, cochenilles, araignées, rouille ou
oïdium. Traitez si besoin.
•Nettoyez les feuilles et procédez à
un désherbage soigneux.

De la terrasse à la maison

Les premiers bonsaïs étaient des “bonsaïs d’extérieur”, copies miniatures des arbres vivants sous nos climats (érables, hêtres, pins, pommiers…). Mais au début des années 80, les “bonsaïs d’intérieur” plantes d’origine tropicale ou subtropicale adaptées à la culture en intérieur, sont apparus.

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Les rosiers pour massifs

Les rosiers à grandes fleurs :
Ces arbustes de 70 cm à 1,10 m portent une fleur solitaire sur chacune de leurs tiges. C’est la famille de rosiers idéale pour la confection des bouquets.
Les rosiers à fleurs groupées :
Un peu moins hauts que les précédents, ils ne dépassent pas 50 à 80 cm. Leurs petites fleurs groupées en grappes créent de splendides effets de masse.
Les rosiers miniatures :
Hauts de 30 à 50 cm, ils permettent de composer des massifs bas et des bordures élégantes. Ce sont aussi les mieux adaptés à la culture en pots, pour balcons, terrasses et petits jardins citadins.

Les rosiers grimpants

Les rosiers à grandes fleurs :
Vigoureux et poussant rapidement, ils atteignent vite 3 à 6 m de hauteur. Ils forment de beaux décors fleuris sur un mur ou sur une solide pergola.
Les rosiers à fleurs groupées :
Emettant eux aussi des tiges de 3 à 6 m de longueur, ils s’avèrent très couvrants. Leurs grappes de fleurs sont parfois si nombreuses que le feuillage disparaît complètement derrière elles.

Les rosiers tiges et pleureurs

La particularité des rosiers élevés sur tiges tient à leur forme originale, qui les fait ressembler à de petits arbres. Elle s’obtient en dirigeant leur croissance sur un tuteur plutôt que de les greffer au ras du sol. Il est préférable de les isoler, dans la pelouse ou au milieu d’un massif bas, pour mettre en valeur leurs formes sophistiquées.

Les rosiers paysagers

Les arbustifs :
Ils forment de grands arbustes de 1,2 à 2 m de hauteur aux tiges souples et gracieuses. En association avec d’autres arbustes à fleurs, ils permettent de composer des haies libres et des massifs harmonieux aux contours adoucis.
Les couvre-sols :
Leurs longs rameaux retombants ont tendance à s’étaler sur le sol. Ils ne dépassent généralement pas 50 cm de hauteur mais recouvrent aisément 1 m2 de terre d’un foisonnement de roses. À utiliser sur un talus, sur le rebord d’un muret ou en bordure de massif.

Les rosiers anglais et anciens

Les rosiers anglais :
Ils se parent de roses simples ou très doubles qui rappellent celles des pivoines. Ils se caractérisent par des parfums très prononcés et ont
l’avantage d’offrir une floraison qui se renouvelle jusqu’aux gelées.
Les rosiers anciens :
Grimpants ou arbustifs, la plupart de ces rosiers du XIXème siècle se caractérisent aussi par des parfums extraordinaires. Ils ne fleurissent qu’une fois au cours de l’été.

Un rosier “remontant” ne signifie pas un rosier qui grimpe mais un rosier qui fleurit plusieurs fois au cours d’une année.

La plantation des rosiers

Les rosiers sont peu exigeants sur la nature du sol et poussent sans difficulté à condition de bénéficier d’une exposition ensoleillée. Ne tardez pas à les mettre en terre après l’achat, en évitant toutefois de les planter en période de fortes gelées.

Distance de plantation

• 25 cm pour les rosiers miniatures.
• 40 cm pour les rosiers pour massifs
  à fleurs groupées.
• 50 cm pour les rosiers pour massifs
  à grandes fleurs.
• 60 à 70 cm pour les rosiers paysagers.
• 2 à 3 m pour les rosiers grimpants

Plantation en racines nues et en motte

• Creusez un trou de 40 à 50 cm de côté et de profondeur.
• Incorporez du fumier décomposé au fond du trou de plantation.
• Recouvrez d’un peu de terre et placez la motte ou les racines au centre du trou.
• Comblez de terre en mélangeant avec du Terreau rosiers
• Tassez fortement la terre autour du pied du rosier de manière à former une petite cuvette qui retiendra l’eau lors des premiers arrosages.
• Laissez le point de greffe au niveau du sol.
• Arrosez abondamment à la plantation, puis plusieurs fois par semaine (en dehors des périodes hivernales).

Plantation en pot

Référez-vous aux étapes de plantation ci-contre

• La plupart des rosiers peuvent être plantés en pot, l’important est de prévoir un contenant d’au moins 50 cm de profondeur.
• Recouvrez le fond du pot d’une couche de drainage, puis procédez comme précédemment pour la plantation.

Calendrier de plantation

Le rosier en conteneur : Toute l’année (hors périodes de fortes gelées et de grandes chaleurs).
Le rosier en racines nues : D’octobre à mars (en évitant les fortesgelées).
Le rosier en motte : D’octobre à avril (en évitant les fortes périodes de gelées

Lors de votre plantation d’automne, pensez à recouvrir de tourbe ou de terre la base de votre rosier pour protéger des fortes gelées son point de greffe.

Exposition

Ensoleillée de préférence, mi-ombragée pour les variétés les plus tolérantes.

La taille

La taille est une opération indispensable qui permet d’obtenir des rosiers à la forme harmonieuse et abondamment fleuris. Variant quelque peu selon les types de rosiers, elle demeure à la portée de tout jardinier amateur.

Quand Tailler

Taille de novembre :
Elle consiste en un nettoyage des rosiers qui leur permet de garder un aspect net durant l’hiver.
Taille de mars :
La plupart des rosiers se taillent entre le 15 février et le 15 mars selon la rigueur de l’hiver, lorsque les bourgeons du sommet redémarrent.

Comment tailler

La coupe doit être inclinée du côté opposé au bourgeon. Cela permet à l’eau de s’écouler facilement et évite les risques de pourriture.
Les rosiers pour massifs :

• Le nettoyage d’automne consiste à supprimer les tiges portant des fleurs fanées, des branches mortes ou cassées.
• Pour la taille de mars, supprimez d’abord les branches les plus frêles et celles qui sont dirigées vers l’intérieur ou enchevêtrées, en les coupant au ras du sol. Taillez les tiges restantes à 10 cm du sol, de préférence au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur du buisson.

Les rosiers tiges :
Ils se taillent de la même manière que les rosiers pour massifs, en veillant à préserver leur forme bien particulière.
Les rosiers pleureurs :
Laissez se former un maximum de branches principales partant de la tige. Supprimez plus tard les plus anciennes d’entre elles pour favoriser
le départ des plus jeunes. Coupez les extrémités.
Les rosiers paysagers arbustifs et couvre-sols
Vous effectuerez une taille courte, tous les trois ou quatre ans. Ainsi qu’un nettoyage et une coupe légère, annuelle, pour équilibrer la plante.
Les rosiers grimpants :
La taille de mars est plus importante que la taille de novembre. Elle doit être moins sévère que pour les rosiers pour massifs. Éliminez en particulier les branches de trois ans et plus pour favoriser le développement de la plante.  Ne taillez les rosiers grimpants non remontants qu’en fin d’été, après la floraison. Taillez court les branches anciennes et conservez les rameaux de l’année.

Les rosiers miniatures :
Compacts et bien ramifiés, ils faut les réduire du 2/3 de leur taille au printemps.

Pour optimiser la floraison des rosiers grimpants, palissez leurs tiges en les arquant à l’horizontale. Cela stimulera la pousse de nouveaux bourgeons à fleurs.

L’entretien des rosiers

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Nos grands-parents possédaient tous un potager destiné à fournir les légumes nécessaires à la maisonnée. Aujourd’hui, il a perdu ce caractère strictement utilitaire. Cultiver son potager procure des plaisirs infinis : réussir ses semis, voir lever les jeunes plants en ligne, observer la formation de légumes colorés et odorants, puis récolter et offrir à son entourage les légumes que l’on a fait pousser soi-même, tout frais, tendres et savoureux.

A l’heure des supermarchés, les légumes du potager sont d’une incomparable qualité gustative et d’une exceptionnelle diversité. Cueillir une batavia bien croquante, récolter des haricots verts fins et sans fils, des tomates vraiment mûres.
Agrémenter ses plats d’aromates frais tout au long de l’année. Des plaisirs réservés aux spécialistes ?

Détrompez-vous. Cette article vous guidera dans votre choix et vous permettra de réussir les légumes que vous n’avez jamais osé semer.

Les indispensables au potager

Les légumes, que nous avons sélectionnés
pour vous, sont faciles à cultiver et ne nécessitent pas une surface importante. Quelles que soient les dimensions de votre potager, vous pouvez semer toutes ces espèces sur moins de 50 m2, elles vous procureront une grande diversité de saveurs.

Le coin des aromates

Il suffit d’un petit coin de jardin à proximité de la maison (pour les odeurs) et notamment de la cuisine (pour plus de facilité) pour s’offrir une collection de plantes aromatiques et condimentaires.

La plupart d’entre elles se cultivent facilement. Certaines donnent même d’excellents résultats dans une simple jardinière installée sur le rebord de la fenêtre.

Au soleil :
Le basilic demande un emplacement ensoleillé et abrité. Vous pouvez le semer en avril au jardin pour une récolte estivale, ou bien en juillet en pot pour une récolte automnale, à condition de rentrer le pot dès les premiers froids.
A mi-ombre :
La ciboulette, le persil, le cerfeuil, la coriandre et l’oseille préfèrent une situation plus fraîche, à mi-ombre. Tous apprécient le sol riche du potager ainsi que des arrosages copieux et réguliers.

Conseil : Pour améliorer la levée des graines de persil, faites-les tremper
dans l’eau pendant 24 heures
avant de les semer.

Une récolte en quelques semaines

Les légumes Turbo

Tellement faciles à cultiver, on les réussit à coup sûr. Ils se développent en quelques semaines. Comptez environ 3 semaines pour les radis, 3 à 4 semaines pour les laitues “Feuille de Chêne”, 2 à 3 semaines pour le cresson alénois, 6 à 8 semaines pour les navets et les épinards, 8 à 10 semaines pour les carottes hâtives.

• Roses à bout blanc ou tout rouges, ronds ou longs, les radis sont les légumes préférés des débutants. Surveillez bien leur arrosage, un manque d’eau les rendrait
  piquants.
• La laitue “Feuille de Chêne” est une laitue à couper. Elle ne forme pas de cœur
  comme les traditionnelles laitues pommées. Ses feuilles se récoltent au fur et à
  mesure des besoins, en les coupant au-dessus du collet. De nouvelles feuilles réapparaissent quelques jours plus tard.
• Semé au début du printemps, le cresson alénois offre ses feuilles pleines de vitamines. Arrosez-le abondamment pour éviter qu’il ne monte trop rapidement.

Conseil : Échelonnez vos semis tous les 15 jours, cela vous permettra de récolter vos légumes durant une bonne partie de l’année et toujours au stade optimal. 

Le plaisir des saveurs retrouvées

Les tomates, les haricots et les salades sont des légumes aux variétés et aux utilisations
multiples. Un rêve de gastronome réalisable à partir de graines et de plants que nous vous proposons. Réussir son potager c’est facile à condition de bien choisir les variétés.

Réservez les vivaces aux bordures entourant vos carrés de légumes. Elles pourront ainsi rester en place plusieurs années. Certaines espèces, telles que les coquelourdes et les centaurées, sont aussi très faciles à cultiver.

Conseil : Semez des œillets d’Inde à côté de vos carottes. Ils émettent une forte odeur qui fait fuir la mouche de la carotte.

Le potager miniature

Un potager en ville ? Pourquoi pas… Il suffit pour cela de quelques pots et jardinières
garnis de légumes (laitues à couper, tomates, radis) et de plantes condimentaires
(persil, ciboulette, basilic).

Conseil : Arrosez régulièrement vos légumes en pot car ils disposent d’une petite réserve d’eau.

Les légumes plaisir

• Toutes les tomates ne se ressemblent pas. Certaines sont aplaties et côtelées, comme la fameuse ‘Marmande’, d’autres rondes et bien lisses, comme la ‘SaintPierre’, d’autres encore allongées et fermes, comme la ‘Roma’. Facile à couper, cette dernière est idéale pour les salades, alors que la ‘Saint-Pierre’ se déguste plutôt farcie. Essayez aussi les tomates-cerises ou tomate-poires, petits fruits en grappes pour un apéritif réussi. Pour une culture plus rapide, préférez des plants.
  Optez pour un système d’arrosage de goutte-à-goutte au pied des plants. Ne jamais arroser le feuillage.
• Les haricots sont aussi variés que les tomates. Les “filets” ont une saveur incomparable, à condition de les récolter avant la formation du fil. Les “Mange-tout” en revanche, restent tendres même lorsqu’on les cueille tardivement. Les “filets sans fil” réussissent la prouesse d’associer les qualités des deux précédents. Essayez aussi les “à écosser”, pour le pistou ou le cassoulet maison, ou bien les “beurres”, plus doux que les haricots verts. Pour réussir vos semis, évitez de les semer trop tôt car ils craignent les sols froids (10 °C maxi.) et trop humides.
• Savez-vous qu’il est possible de déguster des salades fraîchement cueillies au potager du 1er janvier au 31 décembre ? Laitue de printemps, laitue à couper, pissenlits, laitue d’été, chicorée frisée, laitue romaine, laitue d’automne, chicorée sauvage, chicorée scarole, chicorée de Bruxelles, mâche… Faites votre sélection de manière à profiter chaque jour d’une bonne salade.

Astuce :

Associez certains légumes au potager, ils n’en seront que meilleurs et plus faciles
à cultiver.

Mélangez les graines de carottes et de radis puis semez-les. Cela vous évitera d’éclaircir les carottes et vous donnera des radis moins piquants.

Semez du maïs, attendez que les jeunes plants aient atteint 50 cm de hauteur et semez à leur pied des haricots grimpants. Ils s’enrouleront autour des tiges de maïs.

Associez les fleurs et les légumes

N’hésitez pas à introduire des plantes à fleurs entre les rangs de légumes et en bordure des plates-bandes. De plus en plus présentes dans les potagers d’aujourd’hui, elles les égaient de leurs couleurs vives.

• Bien des fleurs se plaisent davantage au potager que dans tout le reste du jardin, car elles bénéficient de sa terre enrichie en éléments nutritifs et de ses arrosages réguliers et abondants.
• Intégrez des fleurs annuelles dans les plates-bandes. Arrachées après leur floraison estivale, elles ne gêneront pas le travail du sol à l’automne. Choisissez parmi elles les espèces et les variétés signalées sur nos sachets par les mentions “culture facile” ou “facile à réussir”, telles que les belles de jour, les capucines et les cosmos.

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Voici une sélection des meilleures fraises parmi les 600 variétés de fraises existantes :

*Non-remontants : Une récolte unique entre début juin et mi-juillet. Durée de vie du plant = 4 à 5 ans.
**Remontants : Deux à trois récoltes successives pendant la saison, de mai à octobre.
Durée de vie du plant = 2 à 3 ans.

La plantation

Où planter ?
Bien que le fraisier ne soit pas très difficile à cultiver, le choix du terrain reste primordial. Plantez-les de préférence dans un endroit qui n’a pas reçu de fraisiers depuis au moins
4 ans (risque d’appauvrissement du sol ou de maladies).
Le sol doit être riche et perméable, de préférence non-calcaire pour éviter le jaunissement du feuillage et le dépérissement rapide de la plante (chlorose). Un emplacement ensoleillé est recommandé pour tous les fraisiers à gros fruits. Le soleil permet de donner aux fraises leur teneur en sucre et leur parfum. Les fraisiers des bois préféreront la mi-ombre.

Quand planter ?
A l’automne : c’est la meilleure période pour un bon enracinement avant le printemps.
Au printemps : afin de faciliter l’enracinement il faudra être vigilant à l’arrosage et supprimer les premières fleurs. Les fraisiers sont des plantes rustiques qui supportent les gelées.

Planter au jardin :
Préparez soigneusement le terrain :
• Préparez le sol en bêchant quelques semaines avant la plantation. Profitez-en pour apporter de l’amendement organique pour fruits et légumes ou de l’engrais fraisiers petits fruits en granulés.
• Affinez à la griffe et au râteau.

Si votre sol est très humide, plantez de préférence sur butte. En fonction de votre type de sol, vous pouvez mettre en place un paillage synthétique :

Pour les sols argileux, il est conseillé d’utiliser un film plastique perforé qui gardera la chaleur et l’humidité. L’arrosage s’effectuera seulement au niveau du pied des plants.
Pour les sols sableux, un film de jardin est recommandé pour faciliter un arrosage plus fréquent. Tous deux empêchent la prolifération des mauvaises herbes et permettent de récolter des fruits propres.
• Mettez à tremper dans l’eau les plantes en godets, pendant quelques minutes. La motte
s’humidifiera et la reprise en sera meilleure.
• Espacez les rangs de 50 cm environ et les plants de 40 à 50 cm sur le rang (30 cm pour
les fraisiers des bois).
• Plantez vos fraisiers, en disposant soigneusement les racines. Ramenez la terre au
niveau du collet en la tassant légèrement.

Si vous plantez sur bâche, réalisez une incision en croix et plantez vos fraisiers. Seules les racines doivent être enterrées, le collet (transition entre les racines et les feuilles)
doit se trouver au niveau du sol.

• Arrosez après la plantation, afin de mettre en contact la terre avec les racines.
• Identifiez vos variétés en utilisant des étiquettes en plastique.

Sur balcon et terrasse :

Choisissez plutôt des variétés remontantes.

• Prévoyez un bon drainage pour vos jardinières ou bacs en disposant au fond un lit de
3-4 cm de billes d’argile.
• Remplissez-les avec le terreau
• Trempez dans l’eau les mottes pendant quelques minutes.
• Réduisez les distances de plantation entre les fraisiers pour un effet plus décoratif.
• Arrosez après la plantation, afin de mettre en contact la terre avec les racines.

L’entretien des fraisiers

Au printemps : réalisez un binage entre les rangs et apportez de l’engrais en granulés. Pour les plantations en paillage, utilisez l’engrais liquide

En été : arrosez régulièrement, en évitant de mouiller les feuilles. Vous effectuerez un autre apport d’engrais en période de végétation, surtout pour les variétés remontantes.
Si le fraisier a subi une période de sécheresse, la qualité des fruits s’en ressentira.

Pendant la période de croissance : pour obtenir de beaux fruits, supprimez les stolons superflus.

En automne/hiver : lorsque la récolte touche à sa fin, coupez et éliminez toutes
les feuilles abîmées ou sèches. Eliminez les stolons les plus faibles et ceux que vous ne
désirez pas conserver.

*Stolon : production rampante émise par certaines plantes pouvant s’enraciner pour reproduire une nouvelle plante

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Matériel requis

Les plantes
1-Lobelia
2-Ageratum
3-Fraisier
4-Géranium
5-Coleus
6-Bidens ‘Golden Flame’
7-Euryops

Le matériel :

Bacs en zinc gris
anthracite (Ø 30, 40, 50 ou 60 cm),
billes d’argile et feutre de jardin,
Terreau spécial,
Suspensions, perles d’engrais ou engrais liquide concentré.

La plantation

Étape 1 : Disposez au fond de votre contenant un lit de billes d’argile (4 cm environ) pour assurer un bon drainage. Découpez à la dimension de votre contenant un feutre de jardin à disposer sur la couche drainante. Remplissez le contenant de terreau au 2/3 de sa hauteur.

Étape 2 : Disposez et associez vos plantes selon l’effet désiré, celles à port érigé se plantent au centre de la potée et celles à port retombant sur le devant. Dépotez les plantes et commencez la plantation.

Étape 3 : Complétez votre plantation avec le terreau. N’hésitez pas à tasser fortement sur les pourtours du contenant. Arrosez abondamment.

L’entretien

• Arrosez régulièrement vos plantations. Le terreau doit être conservé légèrement humide en permanence.
• Pour prolonger les floraisons, incorporez les perles d’engrais 3 semaines après la plantation et en respectant les doses indiquées sur l’emballage. Ou ajoutez, une fois par semaine, à l’eau d’arrosage l’engrais liquide concentré.
• Supprimez régulièrement les fleurs fanées pour favoriser l’apparition de nouveaux boutons.
• Contre d’éventuelles attaques (insectes ou maladies), utilisez le soin complet, prêt à l’emploi.

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La tomate

Nom commun : tomate nommée pomodoro “pomme d’or” en Italie et baptisée “pomme d’amour” dans le midi.

Nom latin : Lycopersicon esculentum.

Famille : Solannacées. Elle compte plusieurs centaines de variétés différentes.
Origine : La tomate est née au Pérou, dans une Vallée nichée entre le Pacifique et la Cordillère des Andes. Découverte par Christophe Colomb
au XVe siècle, la tomate arrive en Europe un siècle plus tard dans les soutes des navires espagnols.

Petite histoire

La tomate resta près de 3 siècles après sa découverte une simple plante d’ornement. C’est seulement à partir du XVIIIe siècle que le légume-fruit devient l’hôte des tables européennes. Synonyme de soleil de plaisir gourmand, elle est aujourd’hui le deuxième légume le plus consommé de la planète, après la pomme de terre.

L’hybridation : Les variétés hybrides F1 surclassent les variétés, classiques, par un accroissement de la vigueur et de la productivité. Elles sont naturellement plus résistantes aux maladies et leurs fruits sont d’une qualité exceptionnelle.

La culture des tomates

Exposition

Une bonne exposition ensoleillée et chaude.

Plantez au bon moment

Une fois le gel passé, plantez des plants qui mesurent entre 12 et 15 cm. En fonction des régions, la date de plantation diffère de quelques
semaines.

•Régions Ouest-Midi, courant avril
•Régions Nord-Centre à la mi-mai

Les plants peuvent être plantés, sous abris protégé, à partir de mars. Le plant de tomate n’aime pas le froid : rien ne sert de planter trop tôt.

Plantation en pleine terre dans un sol meuble 

Enfouir dans le sol par griffage de l’engrais Biomarine potager.

Creusez des trous correspondant aux mottes à planter. La tomate préfère les sols légers, perméables, légèrement acides et riches
en humus. Elle est avide d’azote, de potasse et d’acide phosphorique.

Distance de plantation : 80 à 100 cm.

En pot : choisir un pot assez haut et large (au moins 30 cm), le remplir de terreau jardin

Arrosage : Il doit être régulier pendant l’été sans mouiller les feuilles.

Récolte : de fin juillet à fin septembre.

Petits conseils

Un emplacement de choix pour une meilleure production et récolte. Dans votre potager, plantez la tomate près du persil, du basilic, des radis, des choux et des poireaux. La tomate aidera la germination difficile du persil et le basilic protégera la tomate de certains parasites et maladies.

N’hésitez pas à planter aussi quelques pieds d’œillets d’Inde, qui par ses vertus insecticides stimulera la croissance et la production de vos tomates.

A éviter :
La tomate supporte mal le voisinage des cornichons, concombres, pommes de terre et céleri.

Plantations des plants en godets

• Baigner la motte entièrement dans de l’eau avant de l’enterrer. Choisir un tuteur solide de 1,50 m de haut. Attachez le plant au tuteur avec des liens.
• Arrosez après plantation.

Taille 

• Enlevez les gourmands qui sont à l’aisselle des feuilles, tout au long de la culture, afin de favoriser la production des fruits.
• Conservez des bouquets de 5 à 6 fruits maximum, afin de prolonger la production tout au long de l’été.

Conseils d’entretien

•La réussite de la culture dépend de la régularité de l’arrosage. Ne jamais laisser faner.
•Apportez un engrais spécial tomates et fruits quinze jours après la plantation et en juillet.

Les variétés

Les tomates apéritif cocktails 

Les “Cerises” : plante de type indéterminé, de forte vigueur, rustique, et très productive. Fruit en forme de petites cerises, au coloris rouge intense, production très abondante, et d’excellente qualité gustative. Variété incontournable, très productive. Plante robuste et facile à cultiver en pot. Petits fruits savoureux juteux, au goût exquis.

Les “Prunes” : très original son fruit en forme de prune de 25 à 30 g existe en rouge ou jaune. Elle est très juteuse, à chair très ferme douce et fruitée.

Les “Poires” : fruit en forme de petites poires jaune ou rouge, elles sont délicieuses à consommer à l’apéritif ou directement nature dans le jardin. Les enfants les adorent.

Pour les types Cocktails : de bonne taille pour piquer sur une brochette à cuire ou en assortiment de crudités; elle ravira vos salades composées, elle est excellente en bouche.

Les tomates pour salades

Une grande diversité de sélections variétales aux fruits de calibre 90 à 150 g. Variétés productives, au calibre homogène. Fruit à savourer en salade, à la croque au sel ou nature.
Tomate Grappe : du parfum dans la cuisine. Le pédoncule parfume la grappe de fruits.

Les tomates pour coulis 

Tomate aux fruits allongés, charnus, idéale pour les coulis et les sauces. Fruit à cuire et à conserver en bocaux. Elle ravira tous vos plats en sauce tout au long de l’année.

Les tomates à farcir 

Plusieurs sélections variétales aux fruits généreux de 180 g à 600 g environ, ayant une très bonne qualité gustative et une bonne vigueur de plantes. Très gros fruit à creuser pour garnir de farce.

La récolte

De préférence, effectuez la récolte des fruits lorsqu’ils sont biens mûrs et bien colorés par temps sec car les fruits humides supportent mal le stockage.
La cueillette se fait à la main en coupant le pédoncule ou en faisant tourner le fruit sur lui-même.

Même verte, une fois cueillie, la tomate continue de mûrir à condition de l’envelopper dans du papier journal et de la placer dans un local chaud.
Le saviez-vous : Un pied de tomates vous donnera environ 5 à 15 kg par saison.

La conservation

La tomate craint le froid, ne la conservez jamais au réfrigérateur. Elle n’en perdra que son goût, sa saveur et sa texture.
Idéalement, conservez les tomates dans un endroit où la température est comprise entre 12 et 18 °C.

Le saviez-vous : La conservation au froid inhibe le goût de la tomate.

Astuces des fourneaux

• Pour obtenir des tomates farcies qui tiennent debout, le secret est de saler l’intérieur des tomates et de les laisser dégorger pendant une heure, la tête en bas. Cela leur évitera de rendre trop d’eau pendant la cuisson.
• Afin d’éviter qu’une sauce ou un coulis ne soit trop acide, ajoutez une cuillère de sucre à la préparation.

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Clôtures et bordures permettent d’aménager les espace tout en les délimitant, passer d’un lieu à un autre devient alors une promenade propice à la rêverie.

Nous vous proposons des modèles avec tous les conseils nécessaires à leur pose. Toutefois « n’hésitez pas à demander tous les renseignements nécessaires auprès de nos vendeurs conseil à votre disposition dans votre magasin.

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Vous n’avez pas besoin de vous ruiner dans un centre de jardinage ni de vous exposer à des substances nocives pour y arriver.
Vous pouvez y arriver en fabriquant votre propre produit maison avec des éléments que vous avez probablement déjà dans la maison.

À utiliser dans les endroits où vous ne voulez rien voir pousse, comme le bord du trottoir et les espaces entre les dalles de béton, par exemple.

C’est bio et économique!

Ingrédients nécessaires:

1 kg de sel

2 litres d’eau

3 litres de vinaigre blanc

Marche à suivre:

Dissoudre tout le sel dans 2 litres d’eau en mélangeant avec un bâton ou une cuillère.
Dès que le sel est presque totalement dissous, ajoutez 3 litres de vinaigre blanc.
Vous obtiendrez 5 litres d’anti-herbes. Versez votre mélange dans une bouteille vaporisatrice ou un arrosoir.
Vaporisez aux endroits stratégiques.

Cette formule est efficace sur la mousse également, à condition qu’il ne pleuve pas dans les jours qui suivront. Si jamais c’est le cas, protégez la zone traitée au moyen d’une bâche, par exemple.

Elle anéantit toutes les plantes indésirables, sauf les arbres et arbustes.

La solution se conserve assez longtemps sans perdre de son efficacité.

Mise en garde :

Le vinaigre blanc est acide et attaque le béton et les pierres calcaires.

Il faut donc le verser avec prudence.

Cette astuce circule depuis un bon moment sur le Web et plusieurs internautes ont témoigné de son efficacité.

Une chose est certaine, il ne coûte presque rien de l’essayer à votre tour afin de voir si vous vous débarrasserez de ces herbes si ennuyantes à arracher à la main.

En voyant le résultat, tous vos voisins vous demanderont comment vous avez fait pour y arriver! À vous de diffuser la bonne nouvelle!

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La vérité est qu’une vieille palette usée peut servir d’endroit idéal pour assurer une belle récolte de fruits et de légumes. Et le meilleur dans tout ça ? Les jardiniers expérimentés et les débutants peuvent utiliser cette astuce avec très peu d’efforts.

L’astuce ci-dessous, comme le démontre Lovely Greens, vous apprend comment construire rapidement et facilement un parterre de fleurs pour les fraises, les légumes et tout ce que vous avez envie de cultiver. N’hésitez pas à transmettre cette information à vos amis qui aiment se salir les mains dans le jardin. Ils vous remercieront plus tard !

Étape 1

Commencez par apporter votre palette sur votre pelouse. Sciez la palette en trois parties égales, avec le même nombre de planches dans chaque segment.

Étape 2

Prenez vos 3 pièces et retirez soigneusement les petites lamelles à l’arrière. Ne les cassez pas et ne les sciez pas, car vous en aurez besoin plus tard. Au lieu de cela, enlevez-les doucement.

Étape 3

Ensuite, retirez les blocs centraux et laissez-les de côté pour les utiliser plus tard. Aplatissez tous les clous qui dépassent.

Étape 4

Tous les morceaux que vous avez déjà enlevés seront nécessaires plus tard, alors mettez-les de côté. Les blocs de la pièce centrale deviendront les » pieds » de votre parterre de fleurs, tandis que les souches de l’Étape 2 seront vos extrémités.

Étape 5

Il est maintenant temps d’assembler votre parterre de fleurs. Le tiers central fera office de fond et les deux autres segments serviront de côtés.

Étape 6

Prenez les planches de plus tôt et utilisez-les pour remplir les deux côtés.

Étape 7

Enfin, les pieds de la plate-bande doivent être mis en place (les blocs centraux de plus tôt).

Étape 8

Remplissez votre nouveau parterre de fleurs comme vous le souhaitez… et c’est fait, c’est aussi simple que cela. Qui aurait cru qu’il s’agissait d’une vieille palette ordinaire ?

Dans la vidéo ci-dessous, qui a été visionnée environ 2 millions de fois sur YouTube, vous pouvez voir les Lovely Greens vous expliquer les étapes :

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